中国人的餐桌上，几乎没有不可以吃的东西，天上的、地下的、水里的，尽可拿来吃。翻翻花样，蛇、蝎、蚂蚱、蟋蟀则成为名菜，最后，美人也进入可吃之列，“秀色可餐”。怎样解释？据说，这句成语曾难倒许多翻译家，他们无论如何也难让那些外国人体会出真趣味。其实，生活中“秀色可餐”也未必尽属精神享受，大自然中也真有可吃之“美人”，那是一道菜和一品茶。菜称“西施舌”，茶曰“美人舌”。

西施舌

陪朋友去吃自助火锅，在大盘海鲜中竟然发现有“西施舌”。餐馆里，大部分人只知道这是海鲜，一种贝类，却不知它还有这样一个惊艳的名字，颇令人惋惜。

谁都知道，西施是春秋时越国的美人，她貌美无可争议，舌是否也美？无可知。这种将海产品同美人之舌联系在一起的不知是谁所为。大约是她在吴国灭亡后随范蠡泛五湖的缘故，如今东南沿海一带与她有关的名物很多。诸如浙江绍兴的“西施山”，江苏苏州的“西施洞”，还有一种“西施乳”，是河豚腹中一种乳白的膏状物，甘肥无比，甚得吴越人的珍爱。宋人薛季宣《河豚》诗咏之：“西施乳嫩可奴酪，马肝得酒尤珍良。”同西施乳一样，这西施舌也是取名近谑，未免有点唐突西施美人。

西施舌原是一种较大的原海产贝类，栖于沿海十米左右的浅水沙中，沿海人称之为蛤，又名沙蛤，采捕旺季是冬天，过了农历正月就逐渐不见了。采捕西施舌的最好方法是事先用碌碡（一种圆柱形的石滚），将退潮后的沙滩碾平，然后在一旁静观，过会儿，便可见平实的沙面上出现小穴。继而，小穴冒出气泡，不用核计，该动手了，小穴中保有西施舌，用小铲轻轻一掘，即获大蛤一只。其壳作椭圆形，壳内有三角形的一块小小嫩肉，常伸出壳外，肌肉似雪，雪白透红，肉质鲜嫩，柔韧而富弹性，味极鲜美，阔约拇指，长及二寸，形状似舌，故赐名——西施舌。

这西施舌的来历，确实很惹人遐思，尤其文人墨客，更是颇多考究。郁达夫的散文《饮食男女在福州》中就曾作过探讨：“福州海味，在春二三月间，最流行而肥美的要算来自长乐的蚌肉，与海滨一带多有的蛎房。《闽小记》里所说的西施舌，不知是否指蚌肉而言，色白而腴，味脆且鲜，以鸡汤煮得适宜，长圆的蚌肉，实在是色香味俱佳的神品。”郁达夫在这里将产于蛤中的西施舌误作了蚌。其实，西施舌产于蛤中早在宋代就有记载。宋胡仔的《苕溪渔隐丛话》后集引《诗说隽永》中的话说“福州岭口有蛤属，号西施舌，极甘脆。”并又引吕居仁咏西施舌的诗：

海上凡鱼不识名，

百千生命一杯羹。

无端更号西施舌，

重与儿童起妄情。

说“西施舌”是“海上凡鱼”可谓别致。细究起来，西施舌并不限于福建一地，只不过是福建长乐沿海一带的西施舌产量最高。据我所知，自辽东沿海到南方海岸，凡浅海中皆产之。旅顺的餐馆中就有“瓜片西施舌”；天津一带也有，清人张焘《津门杂记》曾有诗咏西施舌：

灯花楼台一望开，

放怀那惜倒金  。

朝来饱啖西施舌，

不负津门鼓棹来。

诗虽平平，但可见出作者对西施舌的兴致。渤海以南，青岛一带也产西施舌。清人郑板桥在《潍县竹枝词》中就写道：“更有诸城来美味，西施舌进玉盘中。”说“西施舌”这种海产品都被豪门贵胄之家食用了。20世纪30年代，梁实秋先生在青岛顺兴楼第一次品尝西施舌：“一碗清汤，浮着一层尖尖的白白的东西，初不知何物，主人曰西施舌，含在口中有滑嫩柔软的感觉，尝试之下果然名不虚传。”至今胶南一带还流传着这样一个传说：西施与范蠡在逃生的路上失散了，她自知孤单而易招不幸，于是故意咬断了自己的舌头吐于河中。舌头恰巧落在一只正张开着壳的河蚌中，具有仙胎的美人之舌当然也不一般，竟然在蚌体内存活了，并由河中进入大海，成为今天的美人舌。看来这西施舌沿着海岸从南到北，并不在少数，可见当年西施随范蠡扁舟一路，自然在云影波光处留下了诸多美人风神和缕缕香痕。浣沙人去舌犹在，故事本身尽管有些凄美，但后人能享受到美味和美名，西施也算得到慰藉了。

如今，在北方的自助火锅餐馆见到西施舌，那种开锅一涮的吃法，总觉太匪气了些，既糟踏了她的鲜美，又辜负了她的芳名。友人曾告诉我地道的吃法是先将带壳的西施舌用开水氽过，取出除去内脏洗净；准备一些菠菜心用开水烫一下，然后放入汤碗中；将沸汤调好口味，放入西施舌，开锅后撒上韭黄和香菜末，起锅倒入汤碗中即可。此菜的特点是汤清见底，玉舌飘动，肉质白嫩，清鲜可口。

美名美味，凡人吃神品，到此为止，切莫想入非非。

美人舌

“美人舌”是新茶一品，勿作形而下之想，否则，就会堕入恶趣。

茶中本没有“美人舌”，只有“雀儿舌”。“雀儿舌”是一种嫩茶芽，因其形尖小似雀舌而得名。唐代诗人刘禹锡曾有诗说：“漆炉烹雀舌，洒水净龙须。”宋代沈括在《梦溪笔谈》里也说：“茶芽古人谓之雀舌麦颗，言其至嫩也。今茶之美者，其质素良，而所植之木又美。则新芽一发，便长寸余，其细如针，唯芽长为上品，北人不识，误为品题，予山居有《茶论》尝茶诗云：‘谁把嫩香名雀舌，定来北客未曾尝。不知灵草天然异，一夜风吹一寸长。’”在龙井茶中，只采一个嫩芽的称“莲心”；采一芽一叶，叶似旗，芽似枪的称“旗枪”；而采一芽二叶初展，芽含舒卷双叶中如舌的称“雀舌”。在绿茶族中，还有名茶“金坛雀舌”等。那么，茶何来“美人舌”呢？这还要功归台湾作家洛夫先生，他有一篇散文叫《初试美人舌》，记作者同张梦机、张晓风等一起在白云茶馆品尝未上市新茶的情景：“这次茶叙的主持人希望品茗者凭各人的感觉，为每一种茶起一个名字。我初尝春茶，骤然入口，仿佛伸进一条香软而温润的舌尖。这种茶，色香味都很迷人，故我称之为‘美人舌’”。

我认为这种感觉的升华倒是蛮有审美意义的。其实，将茶与美人联在一起原本也不是洛夫的独创，应该是中国文化的固有传统。

喝茶，在大众看来，本是一件极为简单的事，无非就是生津止渴，提神健身。可是中国人（主要是文人）偏不，生生从解渴的茶中喝出了丰富的意蕴，喝出了文化的美感，生理需要退其次，精神享受倒成了第一位的。云林竹灶、幽人雅士，松月下、花鸟间、青苔上，素手汲泉，红妆扫雪，船头吹火，竹里飘烟。在此环境中，邀一二知己，啜火烹煮、新泉冲出的明前绿茶，松声蟹眼，一芽一叶，晴窗细乳，确亦惬意。其间便产生了许许多多说不尽、品不完的话题，“美人舌”即可视为一例。而早在美人舌之前，最让人乐道的是“茶比佳人”。

唐人崔珏曾写《美人尝茶行》诗，其中有“朱唇啜破绿云时，咽入香喉爽红玉”句，朱唇一点，绿茶一杯，香奁体对美人的感觉可谓细腻入微。佳人伴佳茗，愈添文人的风流蕴籍。稍后，宋代的苏东坡更是言简意赅，“从来佳茗似佳人”一句诗，定下了千古基调，从此，后人便争说不休，开始好茶不说说佳人。明人许次纾最能想象，将三巡之茶分别比作三种年龄的美女。还有一位冯先生喜欢茶，不忍客人茗饮，而以白水待客。他说茶如美人，又如书法、绘画，岂能落到他人手中，这可以说是占有欲的大泛滥。茶传至西方，似乎美人遗风也一并入关，高鼻子、蓝眼睛的欧洲人也染上了“茶比佳人”的妙想。18世纪法国诗人马特斯在《茶颂》中说：“惟一你淑美宜人，使我进入特殊的妙想。”英国无名氏的《茶诗三章》也有：“香茗莫御之力将歌以命之，尔佳人之娴雅韶华兮何其莅止！”

说到此，我倒想起一句人们常说的话：女人是男人的永恒话题。现代女人很少见特别喜欢喝茶的，大概古代女人也不怎么饮茶。这样，喝茶就成为男人们的事，茶的历史、茶的文化自然由男人们创造出来，否则不会将女人拉到茶中一起品，品而不尽意，还要有诸如“美人舌”一类之臆想。这是否可以说是美人之不幸茶有幸呢？